走进地球上任何一家酿酒厂，你肯定会碰到一两个酒桶。通常情况下，这些酒桶都是木桶，这种木桶在波尔多的酒商中很出名，因为它们能够将发酵的汁液慢慢地转化成某种完整而特别的东西。
你可以把木桶想象成最普通的木桶大小。它们能装225升，也就是大约59加仑，使它们在满的时候非常重(超过500磅)。然而，由于有了桶架和叉车，它们可以优雅地堆放在酒窖的空间里，由勇敢的酒窖工人爬上去完成他们的日常酿酒任务。
随着越来越多的酒庄选择巴里克酒的名字，了解这些基本知识是值得的。首先，从表面上看，这是一个更性感的名字。说什么东西能在桶里发酵十个月或部分发酵，立刻就能引起人们的兴趣。如果你只是比较名字的感觉，你会认为大木桶是为美酒和桶废水。
说到酒，为什么要用木头?原因有很多。法国橡木相对精致，没有太多的味道。对于较淡的葡萄酒，这是首选。事实上，这种方法在大瓶葡萄酒中也很受欢迎，这些葡萄酒希望展现出更少的橡木桶味，更多的水果味和新鲜感。随着美国葡萄酒行业继续进行试验，我们看到更多来自其他地方的木材(或非木材选择，如水泥和双耳瓶)，包括一些在家里种植并制作成桶的木材，而不是橡木(尽管由于孔隙，橡木是制作桶的首选木材)。
现在，即使是在法国橡木桶这样的单一类别中，也有很多差异，这些细节往往会在最终的葡萄酒中带来更大的差异。索姆类型的人喜欢一头扎进桶形森林本身的土壤中，引用这棵树在法国生长的特定地点以及它被砍伐之前的年龄。一般来说，新的橡木桶会带来更多的味道(比如香草)，而且橡木桶的烤面包范围也会改变葡萄酒的成分(木头被烤得不同程度，就像转动烤面包机的头)。值得注意的是，toast与威士忌桶中使用的char不同(对于一些威士忌，两者都使用)。
当然，葡萄酒在桶里的时间长短会产生很大的影响。葡萄酒在木桶中存放的时间从6个月到几年不等。基本上，它们越老，就越醇厚。关于新橡木桶的百分比，请注意，如果葡萄酒被列为50%的新橡木桶，那么它通常不会从新桶转移到旧桶。相反，一半的葡萄酒在新桶中陈酿，另一半在旧桶中陈酿。这两种酒混合后，瞧，这酒有一半是新橡木的。
木栅的大小并非偶然。它提供了一个理想的液体与木材的比例。由于这里有相当大的表面积，葡萄酒中的酚类物质能够随着木材的构成翩翩起舞，呈现出特定的风味，并在葡萄酒中创造出和谐和平衡。
这是一种很容易盖上的桶型酒，对于酿酒师来说，更重要的是不要追求某些雪利酒所带来的过度氧化。助理酿酒师每隔几周就会漫步在大的酒桶堆中，向酒桶中添加葡萄酒，以保持酒桶饱满且不变质。蒸发占有相当的份额，如果不受影响，一桶可蒸发6加仑或更多。
从历史上看，225升的尺寸是在19世纪中期设定的。这是最大的一件仍然可以用手操纵的东西，如果是空的，只有一个灵魂可以操纵;如果是满的，需要两个魁梧的人来操纵。在过去，葡萄酒是通过这种方式直接装船，在混合或装瓶之前，缓慢地运到目的地。
酿酒师Matt Berson波特兰葡萄酒公司往往会在每一个年份为他的品牌买一打装过一两次的新酒桶。他说，大家都知道，只要一桶酒能盛，他就会一直保存着，这是酒商们的一种心态他们已经有足够的注意力了，更不用说合作了。“我喜欢法国橡木紧致毛孔的微氧作用，”柏森说。“这很微妙，但用不锈钢是做不到的。”
柏森在他的酒窖里没有使用任何新木材，但他喜欢有一两个年份的橡木桶所产生的效果。和许多酿酒师一样，他不断地将酒桶进进出出，丢弃损坏或不需要的酒桶，为新一批酒桶腾出空间。大多数葡萄酒产区都有专门的毒贩，专门卖桶子。
当然，“barrique”这个词的部分吸引力在于它以葡萄酒为中心的特性。“我们过去把所有东西都放在桶里，”柏森说。“即使泡菜。”
